Notebook: El Futuro De La Industria Del Perfume

Tabla de contenido:

Notebook: El Futuro De La Industria Del Perfume
Notebook: El Futuro De La Industria Del Perfume
Video: Notebook: El Futuro De La Industria Del Perfume
Video: LA INDUSTRIA DEL PERFUME - ANALÍTICA 2023, Febrero
Anonim

¿Por qué no tomaron un extracto puro de flores? El aroma verde y fresco del componente sintético es notable porque cambia con el tiempo y bajo la influencia de la temperatura. Cuanto más cálido es, más intenso suena. Hay poca aedion en las esencias florales naturales. El caso es que los recolectores de flores trabajan temprano en la mañana, cuando la temperatura del aire rara vez supera los 22 grados, lo que significa que el aroma de la flor no tiene tiempo de desplegarse en su totalidad. Mientras que esta sustancia alcanza su máxima concentración cuando el sol está en su cenit. Otro buen ejemplo de cómo la química simplifica la "vida" del perfume.

Image
Image

En su nicho

¿Vamos a girar las mismas notas, transformándolas sin cesar? "Claro que no. Pero hoy todos los experimentos han sido asumidos por marcas de nicho, - dice Celine Roux, directora de perfumería de Jo Malone, - no estamos atados a mano con un cierto conjunto de componentes, lanzamos fragancias de té, mar y moras. Algunos con más, otros con menos éxito. Pero seguro que cada uno de ellos encontrará fans cansados ​​de estandarizar la perfumería mundial”. Los representantes de las grandes corporaciones no ocultan el hecho de que están siguiendo de cerca el desarrollo de marcas de nicho. Y si alguna fragancia con una nota inesperada se convierte en un acierto de rebajas, la toman a lápiz. Así sucedió con el oud atronador, que durante siglos fue "explotado" en Oriente, luego se convirtió en un culto en el nicho de la perfumería, y luego ya fue replicado en todas las marcas. Pero la era del oud ha pasado.Y aún no ha visto un reemplazo. “En perfumería, mucho se define por el concepto de sexualidad. Por ejemplo, manzanilla, verbena, tilo, tomillo tienen aromas divinos. Pero se asocian con los tés de hierbas calmantes que beben las mismas abuelas. ¿Quién estaría de acuerdo en oler tan poco atractivo? " - Lógicamente pregunta Françoise Donsch y admite que su sueño es crear un perfume basado en notas vegetales. El problema es que aún no sabe qué moléculas las harán más sexys. Pero Françoise confía en que encontrará un compromiso.que su sueño es crear un perfume a base de notas vegetales. El problema es que aún no sabe qué moléculas las harán más sexys. Pero Françoise confía en que encontrará un compromiso.que su sueño es crear un perfume a base de notas vegetales. El problema es que aún no sabe qué moléculas las harán más sexys. Pero Françoise confía en que encontrará un compromiso.

Image
Composiciones: con acordes de ylang-ylang y hojas de mandarina Ylang Austral, Givenchy; con el aroma de grosella negra, jazmín y pera Black Opium, de Yves Saint Laurent; con una mezcla de muguete, soja y hoja de violeta B. Balenciaga, Balenciaga; con olor a vetiver y papiro Esencia No. 6: Vetiver, Elie Saab.

Una fotografía

Alena Polosukhina

Desmontar en moléculas

A pesar de la estrechez actual de la elección de los ingredientes, los químicos sintetizan incansablemente nuevas moléculas aromáticas. “Cada semana recibo muestras interesantes de los laboratorios. Por ejemplo, un acorde de granos secos, pan tostado, diferentes tipos de chocolate, etc. Varias veces al año voy a exposiciones especiales, donde se presentan las variantes de olores más sorprendentes. Pero aquí lo principal es no perder la cabeza: una composición inesperada en perfumería no significa un triunfo”, Francis Kurkdjian se muestra cauteloso. Pero el maestro del mundo de la perfumería Jean-Claude Ellena, por el contrario, actúa sólo a instancias del corazón: “Agradezco a la Casa Hermès la ausencia total de presión de marketing y la confianza absoluta en mí como creador. Gracias a esto, puedo usar notas poco comunes, desde marinas hasta culinarias, desde osmanthus hasta kumquat. A lo largo de los años de mi trabajo, todas las fragancias se han hecho famosas,lo que permitió a la Casa Hermès tomar una posición de liderazgo en el mercado de la perfumería. Solo necesitas confiar en los creadores de fragancias y no en las personas que ganan dinero con ellas y piensan solo en números ".

Una causa noble

Mientras se mecanografiaba el material de este artículo, aparecieron muchas fragancias nuevas. Y, al estudiar sus composiciones, noté que la perfumería se arriesgaba y apostaba por notas atípicas. El lirio de los valles olvidado ha aparecido en B. Balenciaga, Balenciaga y The Silk, Sensai. Y en el primero, se le añadió soja, un componente absolutamente inesperado. Osmanthus es fragante con Osmanthus Blossom, Jo Malone y Fleur de Portofino, Private Blend, Tom Ford. Pero lo más importante, este otoño, la mimosa olvidada durante mucho tiempo se declarará a sí misma persistentemente. Es cierto que hasta ahora solo lo ofrecen marcas de nicho (Mimos & Cardamom, Jo Malone) y las mejores líneas de marcas famosas (Velvet MimosBloom, Dolce & Gabbana).

Image
Composiciones: con notas de frambuesa, jazmín y caramelo L'Extase, NinRicci; con un "ramo" de peonías y rosas ValentinPink, Valentino; Cítrico-floral Miss Dior Blooming Bouquet, Dior.

Una fotografía

Alena Polosukhina

En cualquier caso, esto ya es un serio reclamo de éxito. Y quién sabe, tal vez en la próxima primavera obtengamos todo un "bouquet" de notas florales no distribuidas, frutas raras e incluso vegetales, si la idea de Françoise Donsch encuentra su encarnación. Es cierto que ella misma predice con cautela la popularidad de las plantas tropicales raras en un futuro próximo. Lo que, en mi opinión, suena aún más optimista e intrigante.

¿Cuál es la razón del olvido de las alguna vez populares notas de lirio de los valles, lila y té? ¿Es la perfumería capaz de salir de la rutina comercial y hacer una nueva ronda? Maria Taranenko buscaba la respuesta a estas y otras preguntas.

Image
Image

La idea de este artículo se me ocurrió el invierno pasado. Al estudiar los materiales de prensa de las nuevas fragancias de la temporada, me di cuenta de que su composición no es muy diferente. Más precisamente, varía en unos diez componentes: rosa, jazmín, violeta, vainilla, cítricos, almizcle, orquídea, pera, melocotón y frambuesa. De este conjunto cayó el oud, que hemos sido obsequiados intrusivamente durante los últimos años: ha pasado de moda sin problemas. Pero esto no cambió la situación. Y aunque las composiciones se presentaron con una hermosa sílaba literaria, y las notas familiares para el oído fueron ennoblecidas por una serie de epítetos y características, los ingredientes principales fueron 80% idénticos. Entonces, uno de los nuevos productos estaba fragante solo con esas moléculas de la rosa, que huelen a frambuesas. El otro trataba de violetas caramelizadas. El tercero lucía jazmín sambac, "libre de amargura".Aunque sonaba muy científico e intrigante, no podía entender por qué era imposible someter otros ingredientes a un procesamiento tan interesante.

Henpecked

“Nosotros, los perfumistas, somos personas obligadas. Hoy en día, cada vez con más frecuencia es necesario crear una fragancia según una plantilla clara del equipo de marketing de la marca”, - me confesó honestamente el gran Alberto Morillas, que tiene más de una docena de hits desde Acqudi Gio, Armani, hasta Flower. por Kenzo, Kenzo. Pero antes, los perfumes también se hacían por encargo de empresas individuales y casas de moda, pero al mismo tiempo se distinguían por su originalidad, no trivialidad y naturaleza multicomponente. ¿Por qué no existe tal cosa ahora? “Nadie quiere correr riesgos. Está en juego demasiado dinero. Los empresarios prefieren gastar dinero en estudios de mercado, identificando líderes entre los perfumes y analizando el motivo de su popularidad.

Image
Perfumes: con olor a azucena y flor de papaya Dolce Floral Drops, Dolce & Gabbana; vainilla canela Vanille Absolu, Montale; con el aroma de almizcle y flores de melocotón My Burberry, Burberry; con notas de vainilla salada y jazmín de agua Olympéa, Paco Rabanne.

Una fotografía

Alena Polosukhina

Y de acuerdo con los resultados de la investigación, nos piden que usemos componentes verificados por la billetera del consumidor. Entonces hay que crear dentro de un marco estricto, apoyándose solo en tecnologías modernas que le permitan cambiar de alguna manera los olores replicados ", admitió Alberto con sinceridad. Pero a Francis Kurkdzhyan, que creó éxitos como For Her, Narciso Rodríguez y L'Extase, NinRicci, incluso le gusta esta situación: “Las tecnologías modernas te permiten jugar con sabores familiares sin fin, poniendo sus moléculas en combinaciones asombrosas. Por eso tomo un extracto de rosa natural por la mañana y pienso en qué sonido darle: tierno, fresco, afrutado o caramelo. Y, combinando alternativamente moléculas naturales con artificiales, cambio el olor familiar para todos en una dirección u otra. En términos modernos,"Sintonizo" la rosa según mi gusto o solicitud del cliente. Esto es lo que es la perfumería moderna: la aplicación de tecnologías avanzadas a ingredientes familiares ".

Olvidado

Pero, ¿por qué se olvida la fragancia de lilas y lirios de los valles, de la que salimos en primavera? ¿Dónde están las notas de té verde con las que los aromas de los noventa deleitaban nuestros sentidos? Magnolia, gardenia, nardo: puede llevar mucho tiempo enumerar las plantas cuyo velo no funciona. ¿No se pueden "sintonizar" también? Françoise Donsch, olfatóloga de Givenchy, encuentra varias razones para esta desgracia. “Muchas fragancias evocan asociaciones persistentes con productos de higiene. Por ejemplo, el lirio de los valles y el lila son hoy para la mayoría de la gente un jabón o un ambientador. El aroma de lirio también se asocia ahora con la higiene, más que con la alta perfumería. Algunas de las notas simplemente pasaron de moda, "viejas". Personalmente, me gusta mucho el nardo y la gardenia.

Image
Perfumes: Bambú floral-cítrico, Gucci; con notas de lirio de los valles y orquídea The Silk, Sensai; con aroma a hoja de té y nardos Jeu d'Amour, Kenzo.

Una fotografía

Alena Polosukhina

Pero los jóvenes te dirán: "Mi tía lo usaba en su juventud" o "Así olía mi abuela". Los menores de treinta y cinco años de hoy pasaron su infancia en la era del boom de los perfumes y reconocen instantáneamente los olores de su pasado. Pero al mismo tiempo, los catalogan categóricamente como "para los que están más …", exigiendo para sí algo nuevo y moderno. Por tanto, las notas de té y agua no volverán a ocupar su posición durante mucho tiempo: la era de los noventa está firmemente asociada a ellas”, explica madame Donsch con razón. François Demachy, perfumista de la Casa Dior, está completamente de acuerdo con ella. “En palabras, se ha puesto de moda sentir nostalgia por los perfumes naturales del pasado, regañando a los modernos por su excesiva química y uniformidad. Pero si libera una fragancia a base de almizcle natural, ámbar y civetina, así como absoluto puro de rosa y violeta, como hace setenta años, colapsará.Los mismos críticos me acusarán de crear el olor del "armario de la abuela". ¿Y qué podría ser más asexual? " François se ríe.

Paso ligero

Otra razón por la que no se utilizan muchos ingredientes es la urbanización de la sociedad moderna. Los residentes de las grandes ciudades prefieren usar un perfume menos pesado y rico. A menudo, este momento incluso se explica en el código de vestimenta de la oficina. La demanda del mercado es tal que las fragancias deben agregar confianza, dar buen humor y alegría en la vida. Es por eso que los perfumistas usan notas ligeras y comprensibles, evitan el desorden de ingredientes complejos y confían en el interesante sonido de aromas familiares. Por ejemplo, en la nueva versión de DahliDivin, Givenchy, se recrearon notas de jazmín rosa utilizando la molécula de hediona.

Popular por tema